直貢梯寺：天葬

直貢梯寺，又譯自孔梯寺、直貢寺，是藏地最古老的寺院之一，也是藏地「天葬」習俗的起源地。如今，世界上第二大的天葬台仍然在這裏。近年來，由於內地去拉薩的遊人增多，拉薩附近的天葬台已開始禁止外來人參觀天葬儀式。相比之下，直貢梯寺的環境相對寬鬆一些，因而許多對天葬儀式好奇的人，便會選擇到直貢梯寺去走一走。

十月，我們一行四人去了直貢梯寺。拉薩的東郊客運站每天都有直達直貢梯寺的班車。

從拉薩到直貢梯的車程是四個多小時，票價五十元。九點多一點的時間，我們便到達了直貢梯寺。一下車，就有人上來賣參觀直貢梯寺的門票。門票三十五元，門票上印着禁止參觀天葬的字樣。

天葬台位於直貢梯寺的後山。直貢梯寺的面積不大，我們不一會兒就瀏覽完畢。然後，我們沿山路向後山走去。走出寺院不到一里地，我們就看見天空上有成群的烏鴉在盤旋。這裏的烏鴉體型碩大，和內地的鷹似的，要不是它們發出的一陣陣聒噪的鳴叫，還讓我們誤以為是鷹群。路邊的不遠處，時常還有一二隻禿鷲在東張西望。

天葬台用高高的圍牆圈著，圍牆的兩端還有眺望台，建築的樣式有點象內地清末民初一些大財主家的院落。為了避免不必要的麻煩，我們沒有從大門進去，而是繞着圍牆去尋找一個可以觀看的地點。

我站立的地方，距天葬儀式處只有二三十米的距離，可以清清楚楚地看到天葬儀式舉行的全過程。

天葬開始前，儀式處的外圍站着數以百計的禿鷲，這些禿鷲正發着一陣陣不安的躁動。在禿鷲前面，有一排拉着手攔住不讓它們靠近的人。這些人後面是一塊空地，空地後有一張枱子。枱子后是一個準備肢解的僧人。天葬一開始，那些拉着手排成一排的人一撤，禿鷲們便蜂擁而上。禿鷲退出后，在天空盤旋已久的烏鴉們便疾速降落。

全部的過程進行時，周圍的人群都很安靜，沒有一點聲響發出。我看到他們的臉上，都發着一層莊嚴肅穆但聖潔的色彩。

在藏地有三種葬禮，水葬、土葬和天葬。藏地人有着他們對自然、對生命、對死亡的認知。天葬是所有葬禮中的最高形式，並不是所有人死後都可以享受這種葬禮的。天葬有着許多要求，能夠享受天葬待遇者，生前必是一個受人敬重的人，且不是夭折或意外死亡。最後，還必須得到當地活佛的認可。因而，得到天葬也是一個死者身後的榮耀。

我想起一個在可可西里遇到的小老鄉口中的天葬，這是一個在佛學院學習藏傳佛教的女孩，她說藏地人至今保持着最質樸的對生命的崇尚和認識，他們其實是最早的對自然界的生物鏈有所認知的人群，這也是天葬最初起源的說法之一。她說很久以前禿鷲的壽命只有二十幾年，但有了天葬后，禿鷲的壽命一般可達八九十年。她說死後能把肉身布施給生靈者，肯定在天堂會有一席之地。